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Archive for the ‘Segunda guerra mundial’ Category

El final siempre llega y esta vez no iba a ser una excepción. Este iba a ser el último día de una semana de vacaciones genial.

Normandía llegaba a su fin. Francia llegaba a su fin. Las vacaciones llegaban a su fin. El fin llegaba a su inicio.

Hoy la furgoneta no le iba a dar tiempo a coger la temperatura óptima. Nos íbamos a quedar en Bayeux. Bayeux es la primera ciudad francesa liberada de las manos nazis. En este viaje hemos estado en la primera casa liberada, en el primer pueblo liberado, y ahora, en la primera ciudad liberada. En todos los lados se quieren atribuir el primero en algo liberado.

En Bayeux se encuentra uno de los mejores museos dedicados a la segunda guerra mundial, o por lo menos, a la batalla de Normandía y a su desembarco.

El 7 de junio de 1944 fue liberada sin apenas oposición alemana por parte de las tropas británicas que desembarcaron en Gold Beach. Y una semana después fue el escenario elegido por Charles de Gaulle para dar su primer discurso en territorio francés tras la ocupación. Desde ese momento se convirtió en capital de Francia, aunque solo hasta que se liberó París unos meses después.

Gracias a estar situada en un nudo de comunicaciones los británicos tuvieron que crear una circunvalación completa a la ciudad y así evitar aglomeraciones de tropas y armamento pesado. Fue la primera circunvalación de toda Francia. Es curioso porque ni siquiera París tenía circunvalación en aquel tiempo.

Esta vez no nos pegamos el madrugón correspondiente, no teníamos tanta prisa, teníamos el pueblo, bueno, el museo, a apenas 9 kilómetros. Para llegar tuvimos que coger la circunvalación, pues el museo está justo en ella.

En el hay multitud de material, desde pequeños utensilios, hasta cañones antiaéreos o camiones. Por supuesto, no pueden faltar las explicaciones pertinentes a las distintas escaramuzas de esos días. Algunos del grupo vieron el museo muy rápido, más rápido de lo que debería haber sido, pero es comprensible, si no te gusta mucho la historia de la segunda guerra mundial no le prestas tanta atención a lo que puedas ver. A esto había que unirle el atracón que llevábamos en esa semana de ver casi exclusivamente cosas de la guerra.

Aún así unos cuantos hicimos una visita más pausada y detenida para ver y aprender cosicas de las que pasaron esos días en la zona de Normandía. Más o menos una hora y media después de entrar ya estábamos todos fuera. Ahí nos hicimos unas foticos con los tanques que servían de atracción del museo.

Antes de bajar al centro de la ciudad, unos cuantos nos acercamos al cementerio inglés que está a apenas 100 metros del museo, al otro lado de la circunvalación. Justo enfrente del cementerio, como si fuera una cabecera del mismo, pero separada por la carretera, hay un memorial que los ingleses levantaron rindiendo homenaje a más de 2000 británicos y canadienses y a un sudafricano desaparecidos esos días y que no pudieron ser enterrados. En el memorial hay un leyenda en latín que dice:

“Nos a Guilielmo victi victoris patriam liberamus”

“Nosotros que fuimos vencidos por Guillermo hemos liberado la patria del vencedor”

Como veis mi latín está en un estado especial.

Después del memorial pasamos al cementerio británico y estuvimos paseando por el un ratico. Es bastante más pequeño que los otros dos que visitamos en días anteriores. Y, aunque en su mayoría descansan soldados británicos, también hay de otras nacionalidades, incluso hay unos cuantos soldados alemanes.

Tras guardar los respetos correspondientes continuamos nuestra visita al pueblo. Nos juntamos en el pequeño jardín del memorial y comenzamos a bajar por estrechas calles con las casitas muy bien apañadas, con sus años encima pero bien conservadas.

Nos dirigíamos a ver la catedral. Esta es de estilo románico normando con tintes de gótico, y efectivamente, es catedral, a pesar de estar en una población pequeña. Debe ser que en aquella época, por el año mil, tenía mucha importancia y se coloco allí la diócesis y han mantenido la diócesis hasta nuestros años. Es preciosa. Sus torres se ven a kilómetros de distancia. Creo recordar que no tuvimos que pagar para entrar. Estuvimos dando vueltas cada uno como quiso, no llevábamos ninguna explicación que llevarnos a las orejas, con lo que cada uno admiraba el arte como bien sabía. También pudimos ver la cripta de la misma. Como casi todas las criptas, era muy austera ornamentalmente hablando, salvo unas pinturas en los capiteles de las columnas.

Poco a poco íbamos saliendo de la seo, y mientras que algunos tardaron un poco más, mi hermano y yo nos sentamos en una terraza de un bar a que nos clavaran bien clavaos por un par de cervezas. ¡¡¡7 eurazos!!! nos metieron por cada una de las cervezas, y no eran especiales, marca común. Nos fuimos a sentar donde no debíamos. Conforme se iban acercando y nos veían con la cerveza en la mano todos querían una, y conforme iban diciéndolo, nosotros contestábamos “¡¡y una mierda!!” Si hubiésemos tomado una cada uno todavía estábamos fregando platos en el bar normando.

Ya tocaba empezar a buscar un lugar para comer. Ya que estábamos en ese bar miramos la carta y conforme la vimos, nos fuimos. Casi prohibitivo. Por cierto, el restaurante se llama “Le pommier”.

Miramos enfrente, y un poco más abajo y no nos cuadró nada, así que volvimos como hacia la catedral para rodearla por el sur, por la calle LL le Forestier. En esta calle no había nada y torcimos a la izquierda, a las espaldas de la catedral y allí había un par de restaurantes. Entramos en “Le domesday”. Un sitio pequeño con apenas cuatro o cinco mesas, pero factible de precio y luego no resultó malo.

El café nos lo tomamos en la terraza de una pizzería que estaba rodeada de tiendas de suvenires y que nos pillaba de camino para ir hacia el museo del tapiz. Una media hora después de estar arrastrados de soñera volvimos al camino. Unos cienes de metros más hacia abajo estaba el museo, pero antes nos quedamos maravillados con el rinconcito que forma el río Aure casi a las puertas del tapiz. Un paseo a la derecha acompaña al río entre edificios de sillería, con norias y árboles adornándolo. Un lugar de paz y silencio, aún cuando esa época está llena de turistas. Bayeux empezaba a subir su cotización de cara al mundo y, sobre todo, para mi.

Sobre las tres y media entramos al museo a ver una de las maravillas que hay en esta tierra. El tapiz es único en el mundo, mide cerca de 70 metros de largo por 50 centímetros de ancho y pesa casi 400 kilos. Relata la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el conquistador. También tiene el nombre de tapiz de Matilde porque se cree que fue la mujer de Guillermo la que lo hizo, aunque no se sabe a ciencia cierta. El tapiz es, para algunos, el primer comic de la historia.

Al entrar al museo nos dieron una audioguía en español a cada uno, lo que hizo que fuera más fácil la visualización del mismo. Aunque a mi en un principio no me resultaba atractivo el ver un trozo de tela bordado, puedo decir que tras contemplarlo es una de las maravillas que hay que ver sin falta en este mundo. Y eso que yo tengo el nivel del arte a la altura de los pelos del dedo meñique del pie izquierdo. Para que os hagáis una idea de lo interesante y lo que merece la pena ir a verlo, nosotros tardamos en recorrer los 70 metros del tapiz una media hora. A esa velocidad tardaríamos unas tres horas y media en ir al Mercadona de mi barrio, cuando normalmente no tardo ni diez.

Bien ahora solo quedaba de terminar de disfrutar los últimos momentos en este pueblo y esta región. Estuvimos paseando por las inmediaciones del río y sus paseos, que gozada para terminar las vacaciones. Parábamos en cada esquina o entrábamos en cualquier tiendecilla de artesanía. Personalmente buscaba la foto perfecta, cosa que no llegaría pues uno no es perfecto en ello.

Llegado el momento compramos unas cosillas para la cena y para el día siguiente en el viaje de vuelta al aeropuerto Charles de Gaulle. Nos dirigimos al vehículo transportador de personas y nos fuimos a casa a hacer las maletas, recoger, cenar y dormir que nos esperaba el día más triste de las vacaciones, el día de vuelta al lugar de las rutinas, el sitio donde las sorpresas se pueden contar con los dedos de la mano de un manco. Que pesambre.

Así fue, de Maisons a París, de París a Madrid y de Madrid a Molina de Segura y San Javier. De los verdes y húmedos pastos a las tierras cuasi yermas y marrones. Del día a la noche. Uff que pesimismo y derrotismo más chungo, y no es para tanto. Bueno hasta aquí el relato en fascículos de las vacaciones del 2016, me ha costado unos años, pero por fin la publico para el que le interese.

Hasta la siguiente.

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El cementerio de La Cambe, es un cementerio militar de soldados alemanes que combatieron en estas tierras normandas. Es uno de los muchos cementerios que se encuentran en estas tierras. Lo que le hace único es que es el más grande de todos, más de 20000 soldados están enterrado allí. Lo que pasa con el cementerio es que no es muy conocido, debido, sobre todo, por que es el cementerio de los invasores y perdedores. Es mucho más conocido el americano, por se el de los libertadores, además de ser más fotografiado y filmado.

Perdón, me he lanzado muy directamente al tema del que va a tratar este post, de lo que hicimos este penúltimo día en Normandía.

Lo primero de todo muy buenas. Y a partir de este momento a contar lo que hicimos ese día. Hoy nos encontramos todos en perfectas condiciones para movernos y disfrutar de los lugares que vamos a visitar.

Evidentemente la diana sonó muy temprano, a las nueve debíamos estar en nuestro primer punto de visita. El día amaneció sombrío y gris, incluso un poco mojado con una ligera llovizna intermitente. Este amanecer ayudó mucho en la visita del cementerio de La Cambe, que como ya he dicho, es un cementerio alemán. Se caracteriza en que las tumbas están marcadas con placas en el suelo y de vez en cuando grupos de cinco cruces pequeñas. Todas ellas, placas y cruces, de piedra oscura volcánica. En el centro hay colocado un montículo con una gran cruz de piedra volcánica también, en el que están enterrados mucho soldados alemanes desconocidos. Paseamos silenciosamente, procurando guardar el mayor respeto y no romper la paz que trasmite el lugar.

Tras presentar nuestros respetos a los soldados alemanes, continuamos el recorrido que teníamos marcado. De aquí nos dirigimos al Pointe du Hoc. A partir de aquí el día empezó a despejarse, como si supiera que ya habíamos salido del campo santo de La Cambe.

Al llegar a Pointe du Hoc nos encontramos un paisaje lleno de cráteres que fueron ocasionado por el tremendo bombardeo que sufrió por parte de la aviación aliada los días anteriores al desembarco y por los barcos americanos ese mismo día D, y que los que mantienen el lugar lo han dejado tal cual quedó esos días para que uno pueda darse cuenta del tremendo ataque que sufrieron los alemanes.

La batería alemana está situada en la cima de un acantilado de unos treinta metros de altura y tenía, o debía tener, seis cañones de 155 mm que amenazaban el desembarco de las playas Utah y Omaha. Y digo debía, porque en realidad solo estaban las casamatas y unos tubos que falseaban los cañones. Los verdaderos cañones los habían sacado los soldados alemanes unos cientos de metros tierra adentro para que no fueran dañados en los intensos bombardeos que sufrieron.

Cuando los Rangers consiguieron llegar a la cima se encontraron solo con lo que quedaba de las tropas de a pie alemanas, pero ni rastro de los cañones. Aún así avanzaron en su incursión y de casualidad encontraron los cañones y los inutilizaron, para después retroceder hasta la batería, donde debían aguantar hasta la llegada de refuerzos y reemplazos desde la playa de Omaha

Lo malo que es estos refuerzos debían llegar en unas horas y tardaron un par de días, con lo que la defensa del emplazamiento fue muy dura, hasta el punto que estuvieron a punto de quedarse sin munición. Por fin, el día 8 llegaron estos y pudieron descansar.

Nosotros íbamos de hoyo en hoyo haciendo el pollo, bueno de cráter en cráter para así entender y creer lo que se vivió allí. Justo en la punta del promontorio se encontraba el bunker por el que se fijaban las coordenadas de tiro de las baterías, el lugar donde tenían mejor visión del canal. Encima de este se ha colocado un monumento que simula la daga que llevaban los comandos de los Rangers.

Tras una horica paseando por este paisaje lunar continuamos hacia el lugar estrella del día, la playa de Omaha.

Entramos por la punta más al oeste de la playa, lo que se le llamó sector Charlie, por la población de Vierville sur Mer. En la orilla de la playa aparcamos el carromato y pudimos tomar medidas de lo tremenda que era la playa, tanto en longitud como en anchura, más o menos unos 8 kilómetros de largo y unos cientos de metros de ancho cuando está con la marea baja, como el día que estuvimos allí.

En la playa de Omaha ocurrió el desembarco más sangriento de todo el día D. Empezando desde los días anteriores al mismo con el bombardeo aéreo de los emplazamiento alemanes que fueron un absoluto fracaso y apenas hicieron daño, con lo que los soldados se encontraron una fuerte defensa. Ni siquiera con los disparos desde los barcos lograron diezmar mucho a los alemanes. Eso provocó una verdadera matanza en los soldados estadounidenses que se encargaban de tomar esa playa. Se estima en alrededor de 4500 las bajas americanas y unas 1000 alemanas. Incluso se llegó a pensar en algún momento en dar marcha atrás al desembarco en esta playa.

Por suerte al final del día se había conseguido alguna incursión haciendo pequeñas cabezas de playa que sirvieron para que el par de días siguientes terminaran de tomar la playa totalmente.

En esta playa, en uno de los emplazamiento de ametralladora alemanes estaba al que se denominó “la bestia de Omaha”, Heinrich Severloh. A este soldado alemán se le atribuyen la muerte de más de 2000 soldados americanos con su ametralladora MG-42. Personalmente me parece un tanto exagerado el dato. Dicen que disponía unas 12000 balas y que cuando los americanos llegaron a su emplazamiento no quedaba ninguna. Pero eso no significa que fuera tan eficiente, además de que en su sector no creo que solo estuviera su ametralladora con lo que es factible, que aunque si fuera muy sangriento su ataque, no consiguiera abatir a tantos soldados americanos. La proporción es que de cada seis balas que disparó una logró su objetivo. Creo que es una probabilidad muy alta para el stress que debió sufrir en esos momentos.

Después de pasear y tomar el solecico bueno en ese punto durante un tiempecillo, y tras un intento de estafarnos por parte del bar del lugar, volvimos a la camioneta y nos movimos a lo largo de la playa hasta llegar al centro de ella, donde se sitúa un espectacular monumento al combate de ese día. El monumento está acotado con una mini barrera para que a nadie se le ocurra poner las manazas en semejante símbolo a la libertad y a la paz.

El monumento a los Bravos o Valientes simula unas alas, las alas de la libertad, esperanza y fraternidad. De la libertad por el ejemplo de los se levantaron contra el opresor. Esperanza para que su espíritu nos siga inspirando y que unidos se puede conseguir cualquier cosa. Y fraternidad para recordarnos nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos.

Alrededor de este monumento y lugar nos movimos con más tranquilidad para disfrutar del sol, quitarnos las zapatillas y pisar la arena. Por supuesto, hacer unas cuantas fotos.

Llegaba el momento de la comida. Ya teníamos hambre después de estar dándonos un buen tute matutino. No me acuerdo ni donde, ni que comimos, pero seguro que no fue barato, justo estábamos en la playa más visitada, con lo cual, la playa más cara para los turistas. Lo mejor para los que tengáis intención de ir por estos lugares es que os preparéis un bocatas de salami y unas cervecillas, el bolsillo lo agradecerá.

Casi sin descanso ni siesta nos fuimos al siguiente punto de visita, el cementerio americano. Está en el municipio de Colleville sur Mer con la playa de Omaha a sus pies. No podían haber escogido un lugar mejor para dar descanso y rezar a los muertos por esa batalla. En el se encuentran enterrados más de 9000 soldados que murieron en la segunda guerra mundial, además de uno que murió en la primera guerra. Este es un hijo del presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, Quentin. Fue enterrado junto a otro hijo del presidente que murió en la segunda guerra, Theodore Jr.

También están enterrados dos de los cuatro hermanos Niland que lucharon en la segunda guerra. En la historia de estos se inspiró Steven Spielberg para hacer “Salvar al soldado Ryan”

Si bien hacía un día estupendo, el abotargamiento se apoderaba de nuestros cuerpos tras haber comido y había momentos que estábamos allí, pero como si no estuviéramos.

Eran las tres de la tarde cuando terminamos la visita al cementerio americano y media hora después estábamos aparcando a los pies de la batería de Longues sur Mer.

Esta iba a ser la última batería del muro atlántico que íbamos a ver en estas vacaciones. Algunos pensaron “ya está bien de tanto cañón” Puedes acceder sin ningún tipo de cortapisa, no está encerrada en un recinto, ni posee ningún museo, ni nada de nada. Solo hay un pequeño aparcamiento al lado con un pequeño punto de información turística.

Se puede pasear, subirse encima, entrar en las casamatas o ir al punto de tiro libremente. Además no está abandonado a la mano de Dios, tiene sus alrededores con la hierba bien cortada y muy limpico el suelo. Además te encuentras que los cañones que están en los bunkers son los auténticos de tiempo, nadie se los ha llevado, ni están reconstruidos. Están tal cual los dejaron los británicos después de tomarla.

La batería consta de cuatro casamatas de disparo y su bunker del puesto de tiro. Por supuesto, en su momento también disponía de puestos de ametralladoras y antiaéreos, que ahora apenas los descubres, pero eso si, están ahí, así que hay que ir con cuidado, sobre todo, fuera de los caminos por si caes en alguno de ellos.

Fue bombardeada los días anteriores al desembarco (apenas le hicieron rasguños) y luego atacada por varios barcos de la flota aliada hasta que el día 7 fue tomada muy fácilmente por soldados ingleses procedentes de Gold beach.

Estuvimos paseando por los bunkers, los críos subiéndose a los cañones, nos hicimos una fotico en un Willis que algún voluntario lo llevo ese día. Cuando llegó el momento de ir al puesto de tiro todos se rajaron salvo mi hermano, mi hija y un menda lerenda. La verdad es que el día había sido largo y aunque no eran ni siquiera las cinco de la tarde, el cansancio empezaba a tocarnos los músculos.

El puesto de tiro está muy bien conservado, apenas le dispararon, tiene algún que otro cañonazo, pero apenas afecto a la estructura. Está situado a 300 metros de los bunkers, al borde del pequeño acantilado. Tiene una visibilidad magnífica de lo que se le venía encima. La batería cubría las playas de Omaha y Gold, gracias al alcance de sus cañones.

Después de estar subiendo y bajando por el puesto nos fuimos adonde estaban los otros, que estarían cansados pero se estaban tomando un heladito bueno para recuperar fuerzas.

Hoy casi se habían acabado las visitas culturales. Digo casi porque todavía íbamos a bajar a Bayeux a ver un espectáculo de luz y sonido que hacen todos los veranos sobre la catedral y un árbol centenario que hay al lado.

Llevábamos tiempo viendo carteles por los postes en las carreteras anunciando el evento y pensamos que podía esta bien verlo. Así que después de descansar un rato en casa y tomar algo de cena nos acercamos a Bayeux, solo se quedaron en casa Toñi y Mariluz. Se arrepintieron.

El espectáculo fue un espectáculo, valga la redundancia. Mientras la catedral era iluminada con distintos dibujos o luces de colores, en el árbol de la libertad (así lo llaman allí porque fue plantado tras la revolución francesa, el de Bayeux dicen que fue plantado en 1797) eran proyectadas imágenes acompañadas con música o historias. Alucinante. Lo bueno fue que no había mucha gente, sobre todo, debido a que no se hacía solo un pase en todo el verano, se iban haciendo cada dos o tres días durante los meses de julio y agosto.

Ya de madrugada nos recogimos en nuestra madriguera esperando la llegada de la nueva luz del nuevo día.

Hasta pronto.

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Otro día en el paraíso.

El cuarto día en Normandía volveríamos a visitar pueblos y lugares del desembarco. Esta vez íbamos a ir a la otra punta del desembarco. Si el primer día empezamos por la invasión de los paracaidistas británicos de la zona este, hoy íbamos a ir la zona oeste con la 82ª y la 101ª aerotransportada americana.

Un poquito de historia que tanto os disgusta.

Al igual que en el este y a la misma hora, fueron lanzados miles de soldados paracaidistas americanos en la península de Cotentin, a unos pocos kilómetros en el interior desde la playa de Utah, sobre la zona del pueblo de Sainte Mère Église. Principalmente porque era un punto estratégico de cruces y puentes para conquistar y proteger hasta la llegada de las tropas desde la playa.

Muchos de los paracaidistas murieron ahogados ya que los alemanes habían inundado muchas zonas precisamente para que le fuera difícil al enemigo descender o moverse por la zona. Los paracaidistas tenían previsto caer al oeste del pueblo, pero unos cuantos cayeron por error en el mismo pueblo cuando, precisamente, estaban todos los alemanes intentando apagar un incendio en una casa, con lo que casi los estaban esperando. Fue una masacre. Como curiosidad, que muchos ya sabréis si os gustan las pelis de la segunda guerra mundial, uno de los paracaidistas, John Steele, vio todo sin poder hacer nada pues quedó colgado de uno de los pináculos de la iglesia, y se mantuvo en el hasta que los alemanes se dieron cuenta que estaba vivo y lo hicieron prisionero. Fue uno de los pocos que se salvo de los que cayeron en la ciudad.

El resto de los paracaidistas corrieron diversa suerte (la operación fue más desastrosa que exitosa), aunque, eso si, consiguieron tomar y defender varios puntos desde los cuales el resto de las tropas consiguieron avanzar con algún que otro problema en el objetivo principal de reconquistar Francia.

En cuanto al desembarco por mar (perdón por la tontería, no puede haber un desembarco por tierra) fue más exitosa que la aérea aunque casi sin querer. Me explico. Las embarcaciones destinadas a la playa Utah iban a desembarcar en una zona, pero un error de cálculo hizo que lo hicieran unos kilómetros más al sur, con lo que no sufrieron muchos cañonazos de las batería de Crisbecq y Azeville. También había menos tropas de las esperadas esperándoles con los que también fue más fácil el asalto a la playa.

El “único” problema fue que al salir más al sur tardaron más en encontrarse con las tropas caídas del cielo y así avanzar más rápidamente. Eso sí con más o menos rapidez llegaron a Sainte Mère Église y consiguieron liberarla. Fue una de las primeras poblaciones que fueron liberadas en el desembarco y la primera que se liberó en la península de Cotentin.

Creo que ya está bien de historia, aunque amenazo con volver, je, je.

Yendo a lo que hicimos nosotros ese día lo empezamos con una baja en el equipo. Mariluz no se encontraba bien, así que tomamos la decisión de ordenar a su marido que se quedara con ella para que no hiciera ninguna tontería (luego nos enteramos que fue sobornado e hicieron una tontería perdonable) Los restantes seis nos montamos en nuestra carroza mágica y cabalgamos hacia la guerra.

Justo a la hora oportuna llegamos a la batería de Crisbecq, el lugar más lejano del día, y desde allí íbamos a ir acercándonos otra vez a casa. A las nueve de la mañana abrían el pequeño museo de la batería. La batería no se había terminado de construir en el momento del desembarco, pero tenía dos casamatas para los cañones que si estaban conclusos. Los demás cañones estaban al descubierto. El lugar fue bombardeado la noche anterior al desembarco provocando daños, pero no los suficientes como para dejarla inactiva, es más, uno de los cañones hundió uno de los barcos aliados.

Lo que si no pudo hacer fue atacar las posiciones del desembarco en la playa debido a lo que ya he dicho anteriormente de la equivocación aliada de llevar unos kilómetros al sur las tropas a desembarcar. En la misma batería de Crisbecq se situaba la posición de tiro de otra batería, la de Azeville (que luego veríamos de pasada), ya que no tenía visión directa al mar, cosa que no entiendo por parte de los alemanes, dejará de haber sitios en Normandía para acercar la batería hasta el lugar oportuno. Pues al parecer no.

Estuvimos paseando y visitando cada edificio y emplazamiento de los cañones, incluso uno que está fuera del museo. Debe ser que el paisano poseedor de esas tierras no ha querido vendérselo al museo. Seguro que pide más pasta. Bueno, que me desvío del tema. En varios edificios hay recreaciones de lo que fue cada uno, enfermería, cocina, etc… Lo que me pareció más curioso fue enterarme de lo que le había pasado a una de las casamatas, la que esta en la entrada. Está totalmente hundida y destruida, solo queda el cañón, que evidentemente ha sido colocado posteriormente para poder ver y situarte de como era la casamata. Yo pensé que había sido destruida por la acción de los cañones de los barcos, pero no fue así. Resulta que el hundimiento del pedazo de techo de tres metros de grosor se debió al mal manejo de la artillería por parte de los americanos cuando estos terminaron por tomar la batería. Un par de días (más o menos) después  de la conquista, estos estaban manejando lo que quedaba de arsenal en el interior de la casamata cuando explotó todo el arsenal, lo que hizo que todo el bloque se levantara, se partiera y cayera totalmente hundido en el interior del bunker. Que explosión no sería para conseguir lo que no pudieron hacer los barcos, destrozar la casamata.

En el asalto en los días posteriores al desembarco (los días 7 y 8 de junio), los alemanes tuvieron que tomar la decisión de pedir ayuda a la batería cercana de Azeville, pidiéndoles que las bombardearan para hacer que se fueron los asaltantes. Uno de los zambombazos que lanzaron desde Azeville tuvo el tino de entrar por la misma puerta de uno de los bunkers auxiliares dejando un boquete de un metro de diámetro, más o menos. Espectacular. Y que casualidad.

La visita se alargó más de lo esperado, pero es que cuando uno está disfrutando de lo que ve no se da cuenta de como corre el tiempo. Además, al contrario de otras baterías o lugares que visitamos, en esta nos dieron un par de papeles explicativos de lo que era cada sitio, y eso te da pie a que veas cada piedra de distinta manera. Lo vives más.

Sobre las 10 y media nos fuimos hacia la batería de Azeville, a apenas unos 5 kilómetros de la de Crisbecq. Aparcamos la furgoneta y nos dimos una vueltecilla por el par de bunkers que hay justo al lado del aparcamiento. Nos subimos encima, entramos en los pocos agujeros que era posible entrar.

Justo al otro lado de la carretera que divide la batería están las otras dos casamatas a las que para acceder tienes que pagar (normal). Como acabábamos de ver la otra batería y apenas había un par de casamatas, decidimos no pagar, lo único que hicimos fue pasear al lado de la valla y ver las pinturas que tenían las casamatas, que simulaban la pinturas que tenían en aquel tiempo para camuflarlas y hacer creer que eran casas en lugar de bunkers. Aunque nos fuimos tan felices de no habernos perdido nada, resulta que si nos perdimos la cantidad de cientos de metros laberínticos subterráneos que tenía la batería, donde estaban todas las dependencias. Bueno, la próxima vez que visite la zona entraré.

Como historia no se puede contar mucho más que cualquier otra batería, salvo lo que he contado anteriormente, que su posición de tiro se encontraba en la de Crisbecq, principalmente porque las cabeza pensantes alemanas fueron un tanto inútiles a la hora de colocar una batería que tenía que disparar a barcos en un sitio en el que no se veía el mar. Otra cosa, que también le sucedía a muchas baterías, era que estaba inacabada en el momento de la invasión. Y como nota curiosa, que los soldados estaban tan aburridos que se montaron una piscina, un campo de fútbol y hasta un casino.

Llegaba el momento estrella del día, la visita del pueblo de Sainte Mère Église y del Museo Aerotransportado, uno de los mejores de toda Normandía.

El pueblo es pequeñito, pero muy turístico debido a la segunda guerra mundial. Y a pesar de la gente que había nos fue muy fácil aparcar la furgo en pleno centro del mismo, justo al lado de la plaza. Y lo primero que había que hacer era tomarse algo antes de que nos cayéramos desfallecidos. En la misma plaza nos tomamos un cafelito y unas pastas. Tras eso y la visita a una tienda de souvenirs militares, nos dispusimos a ver al soldado Steele colgado del pináculo de la iglesia, principal atracción turística del pueblo hasta que se abrió el museo.

Lógicamente, visitamos la iglesia por si tenía algo merecedor. No tiene gran cosa, es más lo único reseñable por mi eran las vidrieras modernas en la que salían paracaidistas al lado de la Virgen.  Otra vez fuera, hicimos un ligero paseo por la plaza y viendo que si entrábamos al museo a esa hora (sobre la 12), seguramente no comeríamos hasta las cuatro de la tarde y sabiendo como son los franceses para sus horarios, a esa hora solo comeríamos donuts o algo similar, con lo que tomamos la osada decisión de comer, ¡¡¡a las doce!!! Había que hacerlo. En la plaza no había mucho donde elegir, pero había un hueco en una pizzería en el lado contrario de la plaza con respecto a la iglesia, y a 10 metros de la taquilla del museo, y allá que fuimos.

Comimos visto y no visto y sobre la una menos cuarto ya estábamos dentro del museo, del pedazo de museo.

Es pec ta cu lar.

El museo es uno de los mejores de Normandía, aunque me faltarán unos cuantos (hay infinidad) por visitar. Está principalmente dedicado a las divisiones 82ª y 101ª aerotransportadas del ejército de los Estados Unidos. Se inauguró en 1964 y en un principio solo tenía un edificio. Por cierto, está construido en el lugar de la casa que se incendió previamente a la caída de los paracaidistas americanos y que hizo que desvelara, con la luz del fuego, su caída.

Actualmente tiene tres, cada cual más interesante. En uno, el más viejo, hay un planeador original Waco, que además es el único que hay en Francia. Lo mejor es que lo han adaptado para que puedas subirte y poder ver como era su interior y como iban los paracaidistas. El edificio es redondo, simulando un paracaídas de la época y alrededor del planeador hay infinidad de vitrinas con multitud utensilios y enseres que llevaban los soldados en la guerra.

El segundo edificio, inaugurado unos 20 años después, contiene un avión original Dakota C-47. La pena es que no pudimos subirnos a el, solo lo puedes observar desde fuera. Y el tercer edificio, el más moderno contiene simulaciones de esos días, de los lanzamientos y de las luchas por los puentes y de los pueblos.

Fue una visita más o menos rápida, apenas una hora y media, pero yo personalmente disfruté como un bebé saltando en un charco. Recomiendo la visita del museo, aunque no se sea muy aficionado a lo que pasó en la segunda guerra mundial, o no se sea a la guerra en general. Si sabes inglés o francés puedes aprender bastante de lo que pasó en esos días. Un último detalle curioso, si no recuerdo mal, el museo está financiado por donaciones de los americanos principalmente.

Ya habíamos acabado con el pueblo de Sainte Mère Église y tocaba avanzar en nuestro cometido. Ahora nos íbamos a acercar a un pequeño lugar, que parece actualmente insignificante, pero que fue uno de los sitios donde se peleó con más fiereza de los días del desembarco por los paracaidistas de la 82ª división. Al Memorial Paracaidista o Memorial Iron Mike. Fue donde se produjo la batalla de la Fière.

Los paracaidistas que cayeron la noche del 5 al 6 de junio debían tomar diversas zonas y puentes, entre estos estaba este de la Fière. Entre unas cosas y otras se tardó cuatro días en tomar este puente “insignificante” sobre el Merderet, un río que prácticamente se puede saltar, apenas tiene unos cinco metros de ancho. Visto ahora parece fácil, pero entonces, toda la zona al oeste del puente estaba inundada y era impracticable, con lo que no solo había que capturar el puente sino una franja bastante larga de carretera que encima no tenía protección de árboles, casas o montículos. La “batallita” duró cuatro largos días en terminarse. Y en memoria a las vidas perdidas y a los que sobrevivieron en la lucha se colocó este memorial, una estatua de un soldado estadounidense mirando hacia el oeste.

Tras unos minutos haciendo fotos y pastando como las vacas por los verdes prados, cogimos otra vez carretera y manta y partimos hacia Utah beach, nuestro último destino del día. En el camino que nos llevaba a la playa y a un par de kilómetros a la salida del pueblo de Sainte Marie du Mont paramos a hacer una foto a una estatua que me pareció interesante y que estaba en medio de la nada acompañada por un par de banderas de Estados Unidos y de Francia y rodeada de maizales. Después me enteré que estaba dedicada a un grande de la segunda guerra mundial, estaba dedicada a Richard D. Winters. Dicho así seguramente a nadie os sonará el nombre, pero a lo mejor os suena más si os digo que era el oficial al mando de la Compañía Easy que fue llevada a la pequeña pantalla en la serie “Hermanos de sangre” y que relata su vida desde el entrenamiento en Inglaterra hasta el final de la guerra cuando llega al retiro de Hitler en Berchtesgaden.

Tras hacer la foto sin querer queriendo, como diría el Chavo del ocho, continuamos para la playa. Enseguida llegamos y aquí si nos dimos cuenta de como pudo ser el desembarco. A ver, faltaban muchas cosas, bunkers, nidos de ametralladoras, los barcos, etc., pero si que estaba la playa cuasi tal cual estaba entonces. En esta zona no ha habido el boom del ladrillo o simplemente se ha protegido la naturaleza, no como la zona de las playas del este, Sword, Juno y Gold, que, aunque había pueblos costeros, también se construyó cerca de la playa.

Además, al ser verano, las playas estaban abarrotadas de gente, mientras que en Utah solo había gente viendo el lugar del desembarco, como mucho un par de paisanos paseando al perro. De esta manera, uno podía imaginar como fue la batalla, sin que hubiera ningún obstáculo que dificultara la visión.

Podíamos haber entrado al museo de la playa, pero como en las anteriores, decidimos no hacer tanto gasto. Parece que no, pero si hubiésemos visitado todos los museos que más o menos teníamos previsto visitar, nos hubiésemos gastado unos 50 o 60 euros diarios por persona, con lo que hubiéramos llegado aproximadamente a los 1000 euros solo en entradas de museos en mi familia. Una pasta.

Volvamos al tema. Estuvimos viendo los tanques que habían apostado por allí las autoridades pertinentes, las lanchas de desembarco, los obstáculos alemanes, y sobre todo, la playa. Es enorme, tu. No llegas a su fin con la vista.

El día era soleado y con el mar enfrente solo tenías una opción, meter los pies en el. Y eso hicieron los chiquillos. La tarde solo transmitía paz, el mar tranquilo, con una brisilla que apenas te movía los pelillos, sin ruidos ni ladridos. Lo que se suele venir llamándose, tranquilidad. Lo único que apetecía era quedarte mirando la inmensidad de la playa y el mar. Tal vez leyendo un libro mientras pasan los minutos. Tal vez charlando con tu mujer o con los críos. Tal vez simplemente viendo pasar las horas. Lo que se perdieron Joaqui y Mariluz.

Minutejos después de poner los juanetes en agua salada, llegaba la hora de volver a la carretera. Sobre las cinco y media partíamos ya hacia casa, se había acabado el día. Nos quedaba todavía una hora de camino, aunque pudo ser menos sino hubiésemos estado vagando por esos caminejos sin rumbo ni dirección hasta que pudimos llegar a la nacional. Este día nos perdimos el museo de tanques que hay cerca de Carentan, pero el tiempo es el tiempo y no pudo ser.

Cuando llegamos a casa nos encontramos que Mariluz se encontraba mejor (estupendo) y que habían aprovechado para acercarse al pueblo de Port-en-Bessin. Estaba a un paseo de seis kilómetros entre ida y vuelta.

Esto es lo que dio el día, así que cenamos, charlamos, chateamos, y nos fuimos al catre.

Hasta pronto.

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Es el momento de iniciar nuestro desembarco particular por tierras normandas. El 6 de junio de 1944 fue el desembarco de Normandía, el 6 de agosto de 2016 tomamos estas verdes tierras en nombre de los Hernández, 72 años, 2 meses y unas horas después de que lo hicieron los aliados.

Empezamos nuestra semana como lo hicieron entonces, en la batería de Merville y el puente Pegasus. Todos tenemos en nuestra mente que el desembarco de Normandía fue lo que fue, el desembarco de miles de soldados y de material para abrir otro frente en la segunda guerra mundial en la lucha contra los alemanes. En realidad, el desembarco es eso, pero esto sólo es una parte de la batalla de Normandía. Pero no solo fue el hecho intrínseco de la llegada de barcos a las orillas de las playas.

A parte de la preparación de la batalla durante meses, el inicio lo marcan dos incursiones con tropas aerotransportadas (osease, paracaidistas), una por el este y otra por oeste. Hoy íbamos a recorrer (más o menos) lo que hizo la 6ª División Aerotransportada inglesa que cayó en el este.

Alrededor de 700 soldados de la tercera brigada del 9ª Batallón Paracaidista saltaron sobre la 1 de la madrugada para asaltar esta batería y otras posiciones vitales, como puentes para cortar la posible ayuda de refuerzos alemanes. Por desgracia, el aterrizaje de las tropas fue caótico y cayeron sobre zonas inundadas y/o muy desperdigados, lo que ocasiono que murieran muchos soldados y los supervivientes tardaran mucho en reunirse para acometer sus objetivos.

Con apenas 150 hombres (menos de la cuarta parte de lo previsto) y sin ningún apoyo pesado debido al total desorden del aterrizaje de los planeadores Horsa, donde transportaban Jeeps, cañones o morteros, el Teniente Coronel Otway decidió atacar la batería a las 4 de la mañana, tomándola en solo tres cuartos de hora, eso si, perdiendo casi 100 hombres entre muertos y heridos.

La inutilización de la batería hacía que el desembarco en la playa Sword fuera más fácil. Una vez que se inutilizó la batería, Otway la abandonó y se dirigió a otros objetivos. Los alemanes la volvieron a tomar al día siguiente, pero ya no tuvo la importancia bélica que tenía ese 6 de junio.

Nos levantamos tempranico, para así estar en la entrada del museo de la Batería de Merville cuando abrieran, a las 9,30. Como era normal no había nadie cuando llegamos. Lo primero que te llama la atención es el avión C-47 (conocido como Dakota) que se utilizó para el transporte de los paracas, y que se encuentra nada más pasar la taquilla. No te dejan subir a el y es una lastima, porque hubiese estado bien verlo por dentro.

Hay un recorrido prefijado para la visita de las distintas casamatas y puntos de interés, pero al ser tan pequeño el lugar, daba lo mismo ir por un lado que por el otro. En cada casamata había una historia o un pequeño museo explicando como vivían los alemanes allí o como fue tomada la batería. En especial, hay una casamata donde se recrea con sonidos y algo de luces como fue conquistada. Para ello cada hora suena una sirena avisando del inicio del teatrillo.

Tras una hora y pico (algo más de lo que estaba previsto) paseando y viviendo en lo posible lo que se inició allí, volvimos a la furgoneta, no sin antes pasar por su pequeña tienda y comprar algunos suvenires. Desde allí bajaríamos hasta Ranville y torcer hacia el oeste para llegar al siguiente punto de nuestro desembarco: el Puente Pegaso.

A la misma vez que se debía tomar la batería de Merville, otro grupo de soldados debían tomar dos puentes, sobre el río Orne (el de Ranville) y sobre su canal (el de Benouville, que después se convirtió en el famoso puente Pegasus). Fue el Mayor Howard de la 5ª brigada de la 6ª división aerotransportada el encargado de tomar ambos puentes.

Sobre las 00:15, tres de los seis planeadores Horsa aterrizaron apenas a unos metros del puente Pegaso, y a pesar del ruido los alemanes no se pusieron en alerta, pensaron que era parte del bombardeo. En apenas unos pocos minutos tomaron el puente con apenas una baja y todos los alemanes muertos o huidos. En el lado izquierdo del canal se encontraba un café, el cual, desde esa noche, se considera como la primera casa liberada de Francia. Actualmente es un pequeño museo.

Otros dos planeadores cayeron más cerca del puente de Ranville y también fue liberado sin apenas oposición. Una vez lograda la operación Tonga el Mayor Howard envió el mensaje “Ham and jam” para indicar que los puentes habían sido tomados. Fue la única operación de todo el desembarco de Normandía que acabó tal cual había sido planeada y en el tiempo previsto.

La operación en sí no terminaba con la toma de los puentes, había que aguantar las embestidas de los alemanes hasta que llegaran refuerzos desde la playa Sword. Los alemanes hicieron un par de intentos que fueron repelidos muy fácilmente.

Sobre la 1 de la tarde llegaron los refuerzos comandados por el brigadier Lovat y su excéntrico gaitero Bill Millin, alertando con su música que estaban llegando para apoyarlos en la defensa del puente.

Aquí pasamos a ver el museo del puente. En el exterior del edificio del museo (en el patio) se encuentran una réplica de un Horsa que transportó a las tropas invasoras, armamento variado, pero por encima de todo destaca el puente original que se encontraba en el canal del Orne en ese día D. Puedes pasear por el viendo los efectos de los balazos que recibió en esos días.

En el interior nos encontraríamos con mucho material utilizado por los aliados y por los nazis, entre ellos una gorra de Montgomery. Pero lo mejor de todo fue hacernos una foto con un veterano de guerra que volvía a pisar terreno francés desde ese fatídico día. Nos comentó que él no fue un partícipe real del desembarco, que “simplemente” era un radio de una las lanchas que llevaban a las tropas a la playa, el iba y venía del barco a la playa. También nos comentó que en realidad él no pisó la tierra francesa, que una vez que realizó el último viaje para llevar a los soldados, volvió al barco y regresó a Inglaterra. El veterano se llama ALEC KNIBBS. Un placer y un orgullo haberlo conocido.

Acabamos de ver el museo a la misma hora que nuestros cuerpos nos pedían comida. Así que en el mismo parking nos hicimos unos bocadilletes y nos lo zampamos con ganas.

A los pocos minutos cruzamos el puente Pegasus por última vez dirigiéndonos hacia Ouistreham y la playa Sword. Pero antes de salir de Benouville paramos en la plaza del Comando nº 4, en una panadería para comprar algo más que llevarnos a la boca. Enfrente de esta hay una iglesia con su pequeño cementerio, en el cual se encuentran enterrados varios soldados muertos en esos días de la guerra. Como apenas había nada en la panadería tuvimos que parar en un Champion que había unos kilómetros más adelante. Todo esto hacía que nuestro retraso para ver cosas, unido al horario tan estrictamente europeo de los museos (o tan inútilmente corto), fuera en aumento y apenas pudiéramos ver más lugares de interés, como el museo del radar. De todas formas, tampoco pasaba nada si nos lo tomábamos con más parsimonia, estábamos de vacaciones, no tenía que haber estrés.

En la siguiente rotonda al hipermercado torcimos a la derecha para dirigirnos a las compuertas del canal del Orne con el Mar del Norte y dirigirnos al faro que estaba en el lado derecho del canal. Allí aparcamos y disfrutamos de las vistas de la bahía y desembocadura del Orne y del canal de la Mancha.

Tras un ratico nos desplazamos a la primera playa de las cinco que íbamos a ver estos días, la playa Sword. Enorme. Se perdía en la lontananza y es ancha de narices. Ese día estaba atiborrada de gente pues el día lo valía. Accedimos a ella por un caminito que hay al lado del monumento a los franceses libres.

Aunque fue la primera playa que vimos, en el desembarco fue precisamente la última en la que se empezó el mismo, cronológicamente hablando. El desembarco de tropas empezó en la playa de Utah, la playa que está más al oeste de todas, y solo unos minutos después se desembarcó en Omaha. Otros pocos minutos después en Gold, Juno y Sword. Apenas serían unas decenas de minutos, pero el efecto fue el mismo.

Estuvimos paseando por la playa, viendo como se lo pasaban en grande los pequeñines jugando en la arena y como los valientes se aventuraban a meterse en esas aguas heladitas. Pero tras unos minutos el paisaje ya había dado de si todo lo que podía, así que volvimos a la acera y a las calles paralelas a la playa del pueblo de Oustreham, donde se podían ver casas cuasi señoriales de los señoritos de París y de la zona.

En Oustreham podíamos haber visto un par de museos de la segunda guerra mundial (el del Comando nº4 y el del Muro Atlántico), pero no teníamos intención de verlos, entre otras cosas porque hubiésemos necesitado un par de meses para ver todos y cada uno de los museos de Normandía dedicados a la batalla y había que elegir unos cuantos. De todas formas, aunque hubiésemos tenido previsto ver los museos los habríamos dejado pasar porque llevábamos ya bastante retraso ese día. Es más, entre el retraso que portábamos y el excelente horario que tienen los franceses para sus cosas ya no íbamos a ver por dentro más lugares de interés ese día.

De Oustreham nos fuimos dirección Colleville-Montgomery donde, pasado el pueblo, se encuentra el Sitio Hillmann o Hillmann Fortress, aunque desde hace poco más de 20 años se le llama Memorial del regimiento Suffolk. Por cierto, el pueblo solo se llama así desde el término de la segunda guerra mundial en honor al mariscal Montgomery que llevó a cabo el desembarco de sus tropas en esa playa. Hasta entonces se llamaba Colleville-sur-Orne.

Volviendo al Memorial, nos lo encontramos ya cerrado (cerraba aún más temprano que cualquier otro museo) De todas formas, pudimos pasearnos por los exteriores que era como pasearnos por sus tejados ya que era un bunker construido tres metros bajo tierra y recubierto con cúpulas blindadas de 30 o 40 cm de grosor.

Pudimos acceder a algún que otro bunker pequeño que estaba abierto, pero lo que es la propia oficina central, donde está el museo, estaba cerrada. Así mismo estuvimos paseando por los alrededores y al estar el día despejado podíamos ver el océano a lo lejos. La fortaleza tenía un lugar privilegiado por su altura sobre el nivel del mar (60 metros) y una zona de fuego de 600 metros.

El sitio estaba ocupado por el Cuartel general de artillería y el Cuartel general de las defensas costeras. La tardanza en apoderarse de la fortaleza por parte del ejército británico fue clave para que no se pudiera tomar Caen esa noche del 6 de junio.

El siguiente punto a visitar era el Museo del radar, a unos 12 kilómetros hacia el oeste. Sabíamos que iba a estar cerrado, pero por si acaso les había dado por mantenerlo abierto, por alguna extraña razón, nos acercamos a verlo. Como era lógico, con estos “lógicos” horarios de los franceses, el museo se encontraba cerrado. Por lo menos, el lugar solo tenía un mallazo rodeando sus posesiones y pudimos ver, de lejos, algunos radares.

Ya sabíamos que no íbamos a llegar a ninguna parte, como museos y centros similares, que estuvieran abiertos, así que con tranquilidad ya nos dirigimos a ver lugares abiertos, como las playa de Juno y Gold. La primera playa, o más bien la playa que teníamos más cercana, fue la Juno. Allí nos acercamos a lo que es el centro de interpretación de la batalla que tuvieron allí los canadienses y británicos, situado en la población de Courseulles-sur-Mer. Evidentemente estaba cerrado, pero paseamos por los alrededores viendo multitud de cañones antiaéreos y de otro tipo que habían situado por los alrededores. Cercanos al edificio habían colocado varios monolitos con los nombres de los combatientes muertos en esta playa.

Empezaba a hacerse tarde y los cuerpos estaban un poco cansados, con lo que, sin prisa, pero sin pausa, nos dirigimos a la ciudad de Arromanches-les-Bains, que era donde íbamos a cenar. Antes de llegar al pueblo paramos en un mirador con un parking, que luego resultó que era el parking del Arromanches Cinema 360º.

En esta pequeña explanada había de todo, aparte del acceso al cine, había un Cristo o un Sagrado Corazón de Jesús, tipo corcobado, pero en pequeñito. También había, bueno, seguirá estando, un memorial a los ingenieros de la fuerza real británica que consistía en un par de secciones del puerto Mulberry, a los cuales te podías acercar hasta tocarlos y pasear alrededor de ellos y ver todos sus entresijos y, por supuesto, ver lo que fue uno de los hitos históricos de la ingeniera bélica, y que ayudaron tanto al despliegue de más tropas y material en el desembarco hasta conseguir conquistar un puerto de alguna de las ciudades cercanas, y así conseguir la victoria de los aliados frente a los alemanes lo más rápido posible.

Además se había situado un montículo para tener una mejor visión del pueblo de Arromanches, de los diques que se dejaron como muestra del puerto que se construyó allí y de la playa Gold. En el mismo montículo hay unos paneles que te van indicando donde están las distintas playas, pueblos y demás lugares de la batalla.

Aunque se podía ver perfectamente la playa desde allí, yo preferí acercarme al borde del acantilado para tener una mejor visión de la misma. Fui el único que se acercó del grupo, pues los otros integrantes estaban ya cansados de tanta guerra (no les quedaba na) y del largo día y prefirieron quedarse al cobijo de la furgoneta.

La marea baja dejaba ver una pedazo de playa muy ancha, además que era también muy larga. En esta playa fueron los británicos los que sufrieron la lucha contra los alemanes. Asimismo se veía el semicírculo que formaban los bloques de hormigón del puerto artificial que como ya he dicho se montó aquí.

Llegó la hora de terminar de acercarnos a Arromanches. Todavía había luz, pero ya empezaba a perder luminosidad el día. En un principio este iba a ser el sitio desde el que partir a hacer las distintas excursiones, pero la tardanza en elegir el apartamento hizo que nos birlaran uno estupendo.

Una vez aparcados, la mayoría pasó de los vestigios bélicos que había en este pueblo de apenas 500 habitantes, pero que en verano se pone a rebosar, y se pusieron a buscar un sitio bueno, bonito y barato para cenar, cosa que fue un tanto difícil ya que los de aquí se aprovechan de los incautos que aparecen por su pueblo para poner precios de Noruega o Finlandia en todos sus productos. Al final creo que cenamos pizza, lo más barato y fácil de tomar sin sorpresas.

Pero antes, cuando todavía había resquicios de luz, me dio tiempo para dar un paseo por su playa y fotografiar los bloques de hormigón que había en la misma e imaginarme el tipo de puerto que se construyó aquí. El puerto consistía en bloques de hormigón prefabricados en Inglaterra y llevados allí para hundirlos unidos entre si formando un semicírculo para convertirse en rompe olas y tener una zona interior tranquila (como los puertos actuales). Luego mediante unos puentes oscilantes y flotantes transportar los materiales y tropas a tierra.

Se construyeron dos de estos puertos, pero una tormenta, más bien un tormentón, se cargó el que se colocó en la playa de Omaha y casi hace lo mismo con el de Arromanches. Por suerte, los ingenieros pudieron reparar este y seguir con el desembarco hasta que conquistaron una ciudad más hacia el noreste que ya tuviera la infraestructura suficiente para trasladar allí a los barcos para continuar el aprovisionamiento de las tropas.

Después de cenar, nos fuimos para casita. Aún teníamos unos 15 kilométricos hasta llegar a ella y lo hicimos ya con la noche caída, cosa rara pues anochecía sobre las 11.

Esto es lo que dio de sí el primer día, que ya fue bastante. Ahora tocaba pillar cama y descansar que mañana había que madrugar y seguir con las vacaciones.

Hasta otra, pues.

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Hacía ya dos años que no venían los recreacionistas de batallas por estos lares y hace tres que no podía visitarles. Este año, en octubre, como en años anteriores, se realizó este evento.

La recreación estrella era la Operación Plunder, en la que se utilizaban camiones, jeeps, hasta un tanque americano real de la segunda guerra mundial, pero, por diversas cuestiones, este año me tenía que conformar con fotografiar una recreación menor, que no menos espectacular, el alzamiento de Varsovia, una pequeña recreación que se realizó en la plaza de Santo Domingo.

Antes de empezar con las fotos del evento os cuento un poco de historia sobre el alzamiento.

Tras la victoria rusa en Stalingrado, el ejército alemán se fue retirando (o fue siendo vencido en distintas batallas) hacia su país. En el verano del 44, mientras rusos y alemanes se pegaban de guantazos, en Polonia, y en Varsovia en concreto, se planificaba y se acometía el alzamiento para liberar la ciudad.

Todo empezó el primero de agosto con el ejército alemán en retirada y así aprovechar para liberar la ciudad por los polacos en lugar de los rusos. Esto les salió mal, pues Hitler lo que quería era devastar por completo la ciudad y convertirla en un gran lago.

Durante más de un mes se peleó en todos los barrios, casa por casa, sin conseguir grandes logros por parte de los polacos. A mediados de septiembre los rusos llegaron al Vístula y todo parecía que iban a ayudar a los partisanos, pero no fue así. El avance se paralizó de tal forma que más bien parecía que los rusos estaban deseando que fueran los polacos que lograran la liberación sin ayuda, o que fueran los alemanes los que masacraran a los polacos. A pesar de las peticiones de ayuda los rusos no cruzaron el Vístula con la excusa de que no tenían suficientes pertrechos para avanzar con seguridad. Mi opinión personal, basándome en la lectura de distintos textos y libros, es que los rusos querían que los polacos fueran machacados por los alemanes, para así no tener luego problemas con los jerarcas polacos a la hora de quedarse con el país, ya sea anexionádolo a su territorio, o, como al final se hizo, colocando un gobierno comunista anexo al de Stalin.

Fue el 2 de octubre cuando los “militares” polacos se rindieron y el intento de alzamiento terminara en agua de borraja. Lo único positivo de la batalla fue el tratamiento que se les hizo a los prisioneros polacos, de guerra en lugar de terroristas, y así “conseguir” ser llevados a campos de concentración en lugar de aniquilación y estar bajo la convención de Ginebra.

A partir de esa fecha los rusos siguieron su avance hasta llegar a lo que todos sabemos. Pero eso es otra historia.

Ahora paso a poner las fotos. Os recuerdo que pinchando en ellas las podeis ver más grandes.

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Espero que os hayan gustado.

Hasta pronto.

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El domingo se hizo la recreación de la operación Market-Garden (como el año pasado). Puedo decir que este año ha sido más pobre en cuanto a efectos especiales, tanto visuales como de sonido. No así en esfuerzo de material y personal, como de ganas puestas por los representates de la batalla, que se lo curran tanto o más que si fueran actores y actrices de verdad.

Antes del inicio de la recreación hubo el desfile “litúrgico” de cada año, se fueron colocando los personajes en sus sitios, las tropas inglesas, alemanas y americanas. También se colocaron unos cientos de personas, grupos de ex-combatientes de la guerra, que fueron invitados a los actos y que vinieron expresamente desde Gran Bretaña y Alemania.

Como el año anterior, recomiendo tres formas para poder informarse de lo que ocurrió en la batalla, sease, empleando wikipedia (breve y parece que fiable versión), la película “Un puente demasiado lejano” (bastante fiel al libro y con muy buenos actores) y el libro de Cornelius Ryan con el mismo nombre (perfectamente documentado y lo que yo recomiendo)

Para los más gandules voy a contar, más brevemente que wikipedia, la historia de esta operación.

Después del desembarco de Normandía lo que se pretendía por parte de los aliados era terminar la guerra antes de navidad. Para ello había dos planes, uno de Patton por el centro de Europa y otro de Montgomery por el norte.

Para contentar a los ingleses se eligió la norte. Asi nació la operación Market-Garden.

Esta se basaba en dos incursiones, una aérea (Market) y otra terrestre (Garden).

Market era el salto sincronizado de varios grupos de paracaidistas en distintos sitios desde la frontera belga-holandesa hasta Arhem para salvaguardar los distintos puentes que había en el camino hasta la población ya dicha, donde se encontraba el puente clave sobre el río Rhin. Estos deberían aguantar todo lo posible hasta que llegara el refuerzo terrestre.

Garden era el avance por tierra del XXX cuerpo del ejército británico hasta la ciudad de Arhem. Estos deberían avanzar en fila india unos 90 km en unos tres días.

La parte aérea tuvo bastante exito, pero la terrestre fue la causa del fracaso de la operación. Ni que decir tiene que no llegaron a Arhem, solo llegaron a Nimega, que quedó prácticamente destruida en la batalla por su puente.

El fracaso de esta operación llevó a que tampoco se puediera llevar a cabo la operacion que iba por el centro de Europa y debido al contraataque de Hitler por las Ardenas, todo se retrasaría hasta donde todo el mundo sabe.

En cuanto a la recreación no digo más de lo que ya he dicho en la parte superior de la entrada. Espero que os gusten las fotos, y que los reenactors lleguen otra vez el otoño siguiente a contarnos más sobre la II guerra mundial u otro tipo de guerras o batallas.

Por cierto, tuve la suerte de estar donde se colocan los periodistas y vaya un peñazo (sobre todo, un listillo) de imbéciles. Todo el rato protestando, diciendo que ellos están allí para trabajar, como diciendo que ellos son los primeros, incluso por delante de gente que llevaba la organización para hacer un video de la batalla. Riéndose de situaciones, ignorantes de la historia.

Para colmo protestando por los silbidos que profería el público porque no veía el espectáculo al estar nosotros en medio (esto ya pasó también el año pasado). Como ya sabía lo iba a pasar yo me agaché nada más empezar, pero ellos siguieron de pie (porque ellos están allí acreditados y están por encima de todos). Cuando el jefe de prensa de la organización les dijo que se agacharan lo único que hicieron fue protestar y decir sandeces sobre los espectadores. Que poco les cuesta agacharse y que todos podamos disfrutar de la escenificación y no protestar tanto.

En fin unas personas que se creen el centro del universo, y solo son unos incultos e impresentables. La suerte es que seguro que hay otros muchos (la mayoría, supongo) que son respetuosos con lo que les rodea.

Hasta pronto.

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Otro año más han venido a montar la representación de una batalla de la segunda guerra mundial.

Otra vez ha sido la misma, la operación Market-Garden.

Pero antes de todo eso (la representación, o recreación como le llaman los protagonistas, fue el domingo) se instaló el campamento en el mismo sitio, el Malecón.

Este año hubo más gente participante, así como de más épocas y ejércitos. A esto se les unió más motor, es decir, más vehículos, en este caso de la II guerra mundial.

Aparte de la susodicha guerra, aparecieron gente vestida de romanos, galos, celtas, guerreros de la guerra de sucesión, rusos del tiempo de la guerra con Afganistán y marines del Vietnam.

Dentro de los de la segunda guerra mundial, había alemanes de distintos regimientos y lugares (como del desierto), americanos de la compañía Easy, polacos, aerotransportados ingleses.

Un pupurrí de gente y disfraces de todos los tiempos. Acompañando a estos estaba la Brigada Paracaidista de Alcantarilla.

Esto es lo que dio de si el campamento.

Ahora vamos por la batalla.

Hasta otra.

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