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Posts Tagged ‘Casamata’

El cementerio de La Cambe, es un cementerio militar de soldados alemanes que combatieron en estas tierras normandas. Es uno de los muchos cementerios que se encuentran en estas tierras. Lo que le hace único es que es el más grande de todos, más de 20000 soldados están enterrado allí. Lo que pasa con el cementerio es que no es muy conocido, debido, sobre todo, por que es el cementerio de los invasores y perdedores. Es mucho más conocido el americano, por se el de los libertadores, además de ser más fotografiado y filmado.

Perdón, me he lanzado muy directamente al tema del que va a tratar este post, de lo que hicimos este penúltimo día en Normandía.

Lo primero de todo muy buenas. Y a partir de este momento a contar lo que hicimos ese día. Hoy nos encontramos todos en perfectas condiciones para movernos y disfrutar de los lugares que vamos a visitar.

Evidentemente la diana sonó muy temprano, a las nueve debíamos estar en nuestro primer punto de visita. El día amaneció sombrío y gris, incluso un poco mojado con una ligera llovizna intermitente. Este amanecer ayudó mucho en la visita del cementerio de La Cambe, que como ya he dicho, es un cementerio alemán. Se caracteriza en que las tumbas están marcadas con placas en el suelo y de vez en cuando grupos de cinco cruces pequeñas. Todas ellas, placas y cruces, de piedra oscura volcánica. En el centro hay colocado un montículo con una gran cruz de piedra volcánica también, en el que están enterrados mucho soldados alemanes desconocidos. Paseamos silenciosamente, procurando guardar el mayor respeto y no romper la paz que trasmite el lugar.

Tras presentar nuestros respetos a los soldados alemanes, continuamos el recorrido que teníamos marcado. De aquí nos dirigimos al Pointe du Hoc. A partir de aquí el día empezó a despejarse, como si supiera que ya habíamos salido del campo santo de La Cambe.

Al llegar a Pointe du Hoc nos encontramos un paisaje lleno de cráteres que fueron ocasionado por el tremendo bombardeo que sufrió por parte de la aviación aliada los días anteriores al desembarco y por los barcos americanos ese mismo día D, y que los que mantienen el lugar lo han dejado tal cual quedó esos días para que uno pueda darse cuenta del tremendo ataque que sufrieron los alemanes.

La batería alemana está situada en la cima de un acantilado de unos treinta metros de altura y tenía, o debía tener, seis cañones de 155 mm que amenazaban el desembarco de las playas Utah y Omaha. Y digo debía, porque en realidad solo estaban las casamatas y unos tubos que falseaban los cañones. Los verdaderos cañones los habían sacado los soldados alemanes unos cientos de metros tierra adentro para que no fueran dañados en los intensos bombardeos que sufrieron.

Cuando los Rangers consiguieron llegar a la cima se encontraron solo con lo que quedaba de las tropas de a pie alemanas, pero ni rastro de los cañones. Aún así avanzaron en su incursión y de casualidad encontraron los cañones y los inutilizaron, para después retroceder hasta la batería, donde debían aguantar hasta la llegada de refuerzos y reemplazos desde la playa de Omaha

Lo malo que es estos refuerzos debían llegar en unas horas y tardaron un par de días, con lo que la defensa del emplazamiento fue muy dura, hasta el punto que estuvieron a punto de quedarse sin munición. Por fin, el día 8 llegaron estos y pudieron descansar.

Nosotros íbamos de hoyo en hoyo haciendo el pollo, bueno de cráter en cráter para así entender y creer lo que se vivió allí. Justo en la punta del promontorio se encontraba el bunker por el que se fijaban las coordenadas de tiro de las baterías, el lugar donde tenían mejor visión del canal. Encima de este se ha colocado un monumento que simula la daga que llevaban los comandos de los Rangers.

Tras una horica paseando por este paisaje lunar continuamos hacia el lugar estrella del día, la playa de Omaha.

Entramos por la punta más al oeste de la playa, lo que se le llamó sector Charlie, por la población de Vierville sur Mer. En la orilla de la playa aparcamos el carromato y pudimos tomar medidas de lo tremenda que era la playa, tanto en longitud como en anchura, más o menos unos 8 kilómetros de largo y unos cientos de metros de ancho cuando está con la marea baja, como el día que estuvimos allí.

En la playa de Omaha ocurrió el desembarco más sangriento de todo el día D. Empezando desde los días anteriores al mismo con el bombardeo aéreo de los emplazamiento alemanes que fueron un absoluto fracaso y apenas hicieron daño, con lo que los soldados se encontraron una fuerte defensa. Ni siquiera con los disparos desde los barcos lograron diezmar mucho a los alemanes. Eso provocó una verdadera matanza en los soldados estadounidenses que se encargaban de tomar esa playa. Se estima en alrededor de 4500 las bajas americanas y unas 1000 alemanas. Incluso se llegó a pensar en algún momento en dar marcha atrás al desembarco en esta playa.

Por suerte al final del día se había conseguido alguna incursión haciendo pequeñas cabezas de playa que sirvieron para que el par de días siguientes terminaran de tomar la playa totalmente.

En esta playa, en uno de los emplazamiento de ametralladora alemanes estaba al que se denominó “la bestia de Omaha”, Heinrich Severloh. A este soldado alemán se le atribuyen la muerte de más de 2000 soldados americanos con su ametralladora MG-42. Personalmente me parece un tanto exagerado el dato. Dicen que disponía unas 12000 balas y que cuando los americanos llegaron a su emplazamiento no quedaba ninguna. Pero eso no significa que fuera tan eficiente, además de que en su sector no creo que solo estuviera su ametralladora con lo que es factible, que aunque si fuera muy sangriento su ataque, no consiguiera abatir a tantos soldados americanos. La proporción es que de cada seis balas que disparó una logró su objetivo. Creo que es una probabilidad muy alta para el stress que debió sufrir en esos momentos.

Después de pasear y tomar el solecico bueno en ese punto durante un tiempecillo, y tras un intento de estafarnos por parte del bar del lugar, volvimos a la camioneta y nos movimos a lo largo de la playa hasta llegar al centro de ella, donde se sitúa un espectacular monumento al combate de ese día. El monumento está acotado con una mini barrera para que a nadie se le ocurra poner las manazas en semejante símbolo a la libertad y a la paz.

El monumento a los Bravos o Valientes simula unas alas, las alas de la libertad, esperanza y fraternidad. De la libertad por el ejemplo de los se levantaron contra el opresor. Esperanza para que su espíritu nos siga inspirando y que unidos se puede conseguir cualquier cosa. Y fraternidad para recordarnos nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos.

Alrededor de este monumento y lugar nos movimos con más tranquilidad para disfrutar del sol, quitarnos las zapatillas y pisar la arena. Por supuesto, hacer unas cuantas fotos.

Llegaba el momento de la comida. Ya teníamos hambre después de estar dándonos un buen tute matutino. No me acuerdo ni donde, ni que comimos, pero seguro que no fue barato, justo estábamos en la playa más visitada, con lo cual, la playa más cara para los turistas. Lo mejor para los que tengáis intención de ir por estos lugares es que os preparéis un bocatas de salami y unas cervecillas, el bolsillo lo agradecerá.

Casi sin descanso ni siesta nos fuimos al siguiente punto de visita, el cementerio americano. Está en el municipio de Colleville sur Mer con la playa de Omaha a sus pies. No podían haber escogido un lugar mejor para dar descanso y rezar a los muertos por esa batalla. En el se encuentran enterrados más de 9000 soldados que murieron en la segunda guerra mundial, además de uno que murió en la primera guerra. Este es un hijo del presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, Quentin. Fue enterrado junto a otro hijo del presidente que murió en la segunda guerra, Theodore Jr.

También están enterrados dos de los cuatro hermanos Niland que lucharon en la segunda guerra. En la historia de estos se inspiró Steven Spielberg para hacer “Salvar al soldado Ryan”

Si bien hacía un día estupendo, el abotargamiento se apoderaba de nuestros cuerpos tras haber comido y había momentos que estábamos allí, pero como si no estuviéramos.

Eran las tres de la tarde cuando terminamos la visita al cementerio americano y media hora después estábamos aparcando a los pies de la batería de Longues sur Mer.

Esta iba a ser la última batería del muro atlántico que íbamos a ver en estas vacaciones. Algunos pensaron “ya está bien de tanto cañón” Puedes acceder sin ningún tipo de cortapisa, no está encerrada en un recinto, ni posee ningún museo, ni nada de nada. Solo hay un pequeño aparcamiento al lado con un pequeño punto de información turística.

Se puede pasear, subirse encima, entrar en las casamatas o ir al punto de tiro libremente. Además no está abandonado a la mano de Dios, tiene sus alrededores con la hierba bien cortada y muy limpico el suelo. Además te encuentras que los cañones que están en los bunkers son los auténticos de tiempo, nadie se los ha llevado, ni están reconstruidos. Están tal cual los dejaron los británicos después de tomarla.

La batería consta de cuatro casamatas de disparo y su bunker del puesto de tiro. Por supuesto, en su momento también disponía de puestos de ametralladoras y antiaéreos, que ahora apenas los descubres, pero eso si, están ahí, así que hay que ir con cuidado, sobre todo, fuera de los caminos por si caes en alguno de ellos.

Fue bombardeada los días anteriores al desembarco (apenas le hicieron rasguños) y luego atacada por varios barcos de la flota aliada hasta que el día 7 fue tomada muy fácilmente por soldados ingleses procedentes de Gold beach.

Estuvimos paseando por los bunkers, los críos subiéndose a los cañones, nos hicimos una fotico en un Willis que algún voluntario lo llevo ese día. Cuando llegó el momento de ir al puesto de tiro todos se rajaron salvo mi hermano, mi hija y un menda lerenda. La verdad es que el día había sido largo y aunque no eran ni siquiera las cinco de la tarde, el cansancio empezaba a tocarnos los músculos.

El puesto de tiro está muy bien conservado, apenas le dispararon, tiene algún que otro cañonazo, pero apenas afecto a la estructura. Está situado a 300 metros de los bunkers, al borde del pequeño acantilado. Tiene una visibilidad magnífica de lo que se le venía encima. La batería cubría las playas de Omaha y Gold, gracias al alcance de sus cañones.

Después de estar subiendo y bajando por el puesto nos fuimos adonde estaban los otros, que estarían cansados pero se estaban tomando un heladito bueno para recuperar fuerzas.

Hoy casi se habían acabado las visitas culturales. Digo casi porque todavía íbamos a bajar a Bayeux a ver un espectáculo de luz y sonido que hacen todos los veranos sobre la catedral y un árbol centenario que hay al lado.

Llevábamos tiempo viendo carteles por los postes en las carreteras anunciando el evento y pensamos que podía esta bien verlo. Así que después de descansar un rato en casa y tomar algo de cena nos acercamos a Bayeux, solo se quedaron en casa Toñi y Mariluz. Se arrepintieron.

El espectáculo fue un espectáculo, valga la redundancia. Mientras la catedral era iluminada con distintos dibujos o luces de colores, en el árbol de la libertad (así lo llaman allí porque fue plantado tras la revolución francesa, el de Bayeux dicen que fue plantado en 1797) eran proyectadas imágenes acompañadas con música o historias. Alucinante. Lo bueno fue que no había mucha gente, sobre todo, debido a que no se hacía solo un pase en todo el verano, se iban haciendo cada dos o tres días durante los meses de julio y agosto.

Ya de madrugada nos recogimos en nuestra madriguera esperando la llegada de la nueva luz del nuevo día.

Hasta pronto.

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Otro día en el paraíso.

El cuarto día en Normandía volveríamos a visitar pueblos y lugares del desembarco. Esta vez íbamos a ir a la otra punta del desembarco. Si el primer día empezamos por la invasión de los paracaidistas británicos de la zona este, hoy íbamos a ir la zona oeste con la 82ª y la 101ª aerotransportada americana.

Un poquito de historia que tanto os disgusta.

Al igual que en el este y a la misma hora, fueron lanzados miles de soldados paracaidistas americanos en la península de Cotentin, a unos pocos kilómetros en el interior desde la playa de Utah, sobre la zona del pueblo de Sainte Mère Église. Principalmente porque era un punto estratégico de cruces y puentes para conquistar y proteger hasta la llegada de las tropas desde la playa.

Muchos de los paracaidistas murieron ahogados ya que los alemanes habían inundado muchas zonas precisamente para que le fuera difícil al enemigo descender o moverse por la zona. Los paracaidistas tenían previsto caer al oeste del pueblo, pero unos cuantos cayeron por error en el mismo pueblo cuando, precisamente, estaban todos los alemanes intentando apagar un incendio en una casa, con lo que casi los estaban esperando. Fue una masacre. Como curiosidad, que muchos ya sabréis si os gustan las pelis de la segunda guerra mundial, uno de los paracaidistas, John Steele, vio todo sin poder hacer nada pues quedó colgado de uno de los pináculos de la iglesia, y se mantuvo en el hasta que los alemanes se dieron cuenta que estaba vivo y lo hicieron prisionero. Fue uno de los pocos que se salvo de los que cayeron en la ciudad.

El resto de los paracaidistas corrieron diversa suerte (la operación fue más desastrosa que exitosa), aunque, eso si, consiguieron tomar y defender varios puntos desde los cuales el resto de las tropas consiguieron avanzar con algún que otro problema en el objetivo principal de reconquistar Francia.

En cuanto al desembarco por mar (perdón por la tontería, no puede haber un desembarco por tierra) fue más exitosa que la aérea aunque casi sin querer. Me explico. Las embarcaciones destinadas a la playa Utah iban a desembarcar en una zona, pero un error de cálculo hizo que lo hicieran unos kilómetros más al sur, con lo que no sufrieron muchos cañonazos de las batería de Crisbecq y Azeville. También había menos tropas de las esperadas esperándoles con los que también fue más fácil el asalto a la playa.

El “único” problema fue que al salir más al sur tardaron más en encontrarse con las tropas caídas del cielo y así avanzar más rápidamente. Eso sí con más o menos rapidez llegaron a Sainte Mère Église y consiguieron liberarla. Fue una de las primeras poblaciones que fueron liberadas en el desembarco y la primera que se liberó en la península de Cotentin.

Creo que ya está bien de historia, aunque amenazo con volver, je, je.

Yendo a lo que hicimos nosotros ese día lo empezamos con una baja en el equipo. Mariluz no se encontraba bien, así que tomamos la decisión de ordenar a su marido que se quedara con ella para que no hiciera ninguna tontería (luego nos enteramos que fue sobornado e hicieron una tontería perdonable) Los restantes seis nos montamos en nuestra carroza mágica y cabalgamos hacia la guerra.

Justo a la hora oportuna llegamos a la batería de Crisbecq, el lugar más lejano del día, y desde allí íbamos a ir acercándonos otra vez a casa. A las nueve de la mañana abrían el pequeño museo de la batería. La batería no se había terminado de construir en el momento del desembarco, pero tenía dos casamatas para los cañones que si estaban conclusos. Los demás cañones estaban al descubierto. El lugar fue bombardeado la noche anterior al desembarco provocando daños, pero no los suficientes como para dejarla inactiva, es más, uno de los cañones hundió uno de los barcos aliados.

Lo que si no pudo hacer fue atacar las posiciones del desembarco en la playa debido a lo que ya he dicho anteriormente de la equivocación aliada de llevar unos kilómetros al sur las tropas a desembarcar. En la misma batería de Crisbecq se situaba la posición de tiro de otra batería, la de Azeville (que luego veríamos de pasada), ya que no tenía visión directa al mar, cosa que no entiendo por parte de los alemanes, dejará de haber sitios en Normandía para acercar la batería hasta el lugar oportuno. Pues al parecer no.

Estuvimos paseando y visitando cada edificio y emplazamiento de los cañones, incluso uno que está fuera del museo. Debe ser que el paisano poseedor de esas tierras no ha querido vendérselo al museo. Seguro que pide más pasta. Bueno, que me desvío del tema. En varios edificios hay recreaciones de lo que fue cada uno, enfermería, cocina, etc… Lo que me pareció más curioso fue enterarme de lo que le había pasado a una de las casamatas, la que esta en la entrada. Está totalmente hundida y destruida, solo queda el cañón, que evidentemente ha sido colocado posteriormente para poder ver y situarte de como era la casamata. Yo pensé que había sido destruida por la acción de los cañones de los barcos, pero no fue así. Resulta que el hundimiento del pedazo de techo de tres metros de grosor se debió al mal manejo de la artillería por parte de los americanos cuando estos terminaron por tomar la batería. Un par de días (más o menos) después  de la conquista, estos estaban manejando lo que quedaba de arsenal en el interior de la casamata cuando explotó todo el arsenal, lo que hizo que todo el bloque se levantara, se partiera y cayera totalmente hundido en el interior del bunker. Que explosión no sería para conseguir lo que no pudieron hacer los barcos, destrozar la casamata.

En el asalto en los días posteriores al desembarco (los días 7 y 8 de junio), los alemanes tuvieron que tomar la decisión de pedir ayuda a la batería cercana de Azeville, pidiéndoles que las bombardearan para hacer que se fueron los asaltantes. Uno de los zambombazos que lanzaron desde Azeville tuvo el tino de entrar por la misma puerta de uno de los bunkers auxiliares dejando un boquete de un metro de diámetro, más o menos. Espectacular. Y que casualidad.

La visita se alargó más de lo esperado, pero es que cuando uno está disfrutando de lo que ve no se da cuenta de como corre el tiempo. Además, al contrario de otras baterías o lugares que visitamos, en esta nos dieron un par de papeles explicativos de lo que era cada sitio, y eso te da pie a que veas cada piedra de distinta manera. Lo vives más.

Sobre las 10 y media nos fuimos hacia la batería de Azeville, a apenas unos 5 kilómetros de la de Crisbecq. Aparcamos la furgoneta y nos dimos una vueltecilla por el par de bunkers que hay justo al lado del aparcamiento. Nos subimos encima, entramos en los pocos agujeros que era posible entrar.

Justo al otro lado de la carretera que divide la batería están las otras dos casamatas a las que para acceder tienes que pagar (normal). Como acabábamos de ver la otra batería y apenas había un par de casamatas, decidimos no pagar, lo único que hicimos fue pasear al lado de la valla y ver las pinturas que tenían las casamatas, que simulaban la pinturas que tenían en aquel tiempo para camuflarlas y hacer creer que eran casas en lugar de bunkers. Aunque nos fuimos tan felices de no habernos perdido nada, resulta que si nos perdimos la cantidad de cientos de metros laberínticos subterráneos que tenía la batería, donde estaban todas las dependencias. Bueno, la próxima vez que visite la zona entraré.

Como historia no se puede contar mucho más que cualquier otra batería, salvo lo que he contado anteriormente, que su posición de tiro se encontraba en la de Crisbecq, principalmente porque las cabeza pensantes alemanas fueron un tanto inútiles a la hora de colocar una batería que tenía que disparar a barcos en un sitio en el que no se veía el mar. Otra cosa, que también le sucedía a muchas baterías, era que estaba inacabada en el momento de la invasión. Y como nota curiosa, que los soldados estaban tan aburridos que se montaron una piscina, un campo de fútbol y hasta un casino.

Llegaba el momento estrella del día, la visita del pueblo de Sainte Mère Église y del Museo Aerotransportado, uno de los mejores de toda Normandía.

El pueblo es pequeñito, pero muy turístico debido a la segunda guerra mundial. Y a pesar de la gente que había nos fue muy fácil aparcar la furgo en pleno centro del mismo, justo al lado de la plaza. Y lo primero que había que hacer era tomarse algo antes de que nos cayéramos desfallecidos. En la misma plaza nos tomamos un cafelito y unas pastas. Tras eso y la visita a una tienda de souvenirs militares, nos dispusimos a ver al soldado Steele colgado del pináculo de la iglesia, principal atracción turística del pueblo hasta que se abrió el museo.

Lógicamente, visitamos la iglesia por si tenía algo merecedor. No tiene gran cosa, es más lo único reseñable por mi eran las vidrieras modernas en la que salían paracaidistas al lado de la Virgen.  Otra vez fuera, hicimos un ligero paseo por la plaza y viendo que si entrábamos al museo a esa hora (sobre la 12), seguramente no comeríamos hasta las cuatro de la tarde y sabiendo como son los franceses para sus horarios, a esa hora solo comeríamos donuts o algo similar, con lo que tomamos la osada decisión de comer, ¡¡¡a las doce!!! Había que hacerlo. En la plaza no había mucho donde elegir, pero había un hueco en una pizzería en el lado contrario de la plaza con respecto a la iglesia, y a 10 metros de la taquilla del museo, y allá que fuimos.

Comimos visto y no visto y sobre la una menos cuarto ya estábamos dentro del museo, del pedazo de museo.

Es pec ta cu lar.

El museo es uno de los mejores de Normandía, aunque me faltarán unos cuantos (hay infinidad) por visitar. Está principalmente dedicado a las divisiones 82ª y 101ª aerotransportadas del ejército de los Estados Unidos. Se inauguró en 1964 y en un principio solo tenía un edificio. Por cierto, está construido en el lugar de la casa que se incendió previamente a la caída de los paracaidistas americanos y que hizo que desvelara, con la luz del fuego, su caída.

Actualmente tiene tres, cada cual más interesante. En uno, el más viejo, hay un planeador original Waco, que además es el único que hay en Francia. Lo mejor es que lo han adaptado para que puedas subirte y poder ver como era su interior y como iban los paracaidistas. El edificio es redondo, simulando un paracaídas de la época y alrededor del planeador hay infinidad de vitrinas con multitud utensilios y enseres que llevaban los soldados en la guerra.

El segundo edificio, inaugurado unos 20 años después, contiene un avión original Dakota C-47. La pena es que no pudimos subirnos a el, solo lo puedes observar desde fuera. Y el tercer edificio, el más moderno contiene simulaciones de esos días, de los lanzamientos y de las luchas por los puentes y de los pueblos.

Fue una visita más o menos rápida, apenas una hora y media, pero yo personalmente disfruté como un bebé saltando en un charco. Recomiendo la visita del museo, aunque no se sea muy aficionado a lo que pasó en la segunda guerra mundial, o no se sea a la guerra en general. Si sabes inglés o francés puedes aprender bastante de lo que pasó en esos días. Un último detalle curioso, si no recuerdo mal, el museo está financiado por donaciones de los americanos principalmente.

Ya habíamos acabado con el pueblo de Sainte Mère Église y tocaba avanzar en nuestro cometido. Ahora nos íbamos a acercar a un pequeño lugar, que parece actualmente insignificante, pero que fue uno de los sitios donde se peleó con más fiereza de los días del desembarco por los paracaidistas de la 82ª división. Al Memorial Paracaidista o Memorial Iron Mike. Fue donde se produjo la batalla de la Fière.

Los paracaidistas que cayeron la noche del 5 al 6 de junio debían tomar diversas zonas y puentes, entre estos estaba este de la Fière. Entre unas cosas y otras se tardó cuatro días en tomar este puente “insignificante” sobre el Merderet, un río que prácticamente se puede saltar, apenas tiene unos cinco metros de ancho. Visto ahora parece fácil, pero entonces, toda la zona al oeste del puente estaba inundada y era impracticable, con lo que no solo había que capturar el puente sino una franja bastante larga de carretera que encima no tenía protección de árboles, casas o montículos. La “batallita” duró cuatro largos días en terminarse. Y en memoria a las vidas perdidas y a los que sobrevivieron en la lucha se colocó este memorial, una estatua de un soldado estadounidense mirando hacia el oeste.

Tras unos minutos haciendo fotos y pastando como las vacas por los verdes prados, cogimos otra vez carretera y manta y partimos hacia Utah beach, nuestro último destino del día. En el camino que nos llevaba a la playa y a un par de kilómetros a la salida del pueblo de Sainte Marie du Mont paramos a hacer una foto a una estatua que me pareció interesante y que estaba en medio de la nada acompañada por un par de banderas de Estados Unidos y de Francia y rodeada de maizales. Después me enteré que estaba dedicada a un grande de la segunda guerra mundial, estaba dedicada a Richard D. Winters. Dicho así seguramente a nadie os sonará el nombre, pero a lo mejor os suena más si os digo que era el oficial al mando de la Compañía Easy que fue llevada a la pequeña pantalla en la serie “Hermanos de sangre” y que relata su vida desde el entrenamiento en Inglaterra hasta el final de la guerra cuando llega al retiro de Hitler en Berchtesgaden.

Tras hacer la foto sin querer queriendo, como diría el Chavo del ocho, continuamos para la playa. Enseguida llegamos y aquí si nos dimos cuenta de como pudo ser el desembarco. A ver, faltaban muchas cosas, bunkers, nidos de ametralladoras, los barcos, etc., pero si que estaba la playa cuasi tal cual estaba entonces. En esta zona no ha habido el boom del ladrillo o simplemente se ha protegido la naturaleza, no como la zona de las playas del este, Sword, Juno y Gold, que, aunque había pueblos costeros, también se construyó cerca de la playa.

Además, al ser verano, las playas estaban abarrotadas de gente, mientras que en Utah solo había gente viendo el lugar del desembarco, como mucho un par de paisanos paseando al perro. De esta manera, uno podía imaginar como fue la batalla, sin que hubiera ningún obstáculo que dificultara la visión.

Podíamos haber entrado al museo de la playa, pero como en las anteriores, decidimos no hacer tanto gasto. Parece que no, pero si hubiésemos visitado todos los museos que más o menos teníamos previsto visitar, nos hubiésemos gastado unos 50 o 60 euros diarios por persona, con lo que hubiéramos llegado aproximadamente a los 1000 euros solo en entradas de museos en mi familia. Una pasta.

Volvamos al tema. Estuvimos viendo los tanques que habían apostado por allí las autoridades pertinentes, las lanchas de desembarco, los obstáculos alemanes, y sobre todo, la playa. Es enorme, tu. No llegas a su fin con la vista.

El día era soleado y con el mar enfrente solo tenías una opción, meter los pies en el. Y eso hicieron los chiquillos. La tarde solo transmitía paz, el mar tranquilo, con una brisilla que apenas te movía los pelillos, sin ruidos ni ladridos. Lo que se suele venir llamándose, tranquilidad. Lo único que apetecía era quedarte mirando la inmensidad de la playa y el mar. Tal vez leyendo un libro mientras pasan los minutos. Tal vez charlando con tu mujer o con los críos. Tal vez simplemente viendo pasar las horas. Lo que se perdieron Joaqui y Mariluz.

Minutejos después de poner los juanetes en agua salada, llegaba la hora de volver a la carretera. Sobre las cinco y media partíamos ya hacia casa, se había acabado el día. Nos quedaba todavía una hora de camino, aunque pudo ser menos sino hubiésemos estado vagando por esos caminejos sin rumbo ni dirección hasta que pudimos llegar a la nacional. Este día nos perdimos el museo de tanques que hay cerca de Carentan, pero el tiempo es el tiempo y no pudo ser.

Cuando llegamos a casa nos encontramos que Mariluz se encontraba mejor (estupendo) y que habían aprovechado para acercarse al pueblo de Port-en-Bessin. Estaba a un paseo de seis kilómetros entre ida y vuelta.

Esto es lo que dio el día, así que cenamos, charlamos, chateamos, y nos fuimos al catre.

Hasta pronto.

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